„Beim Handwerk geht es um Selbstwertgefühl und wie das Leben gelebt wird“

Vor dem National Handloom Day am 7. August diskutieren führende Stimmen aus der Branche den weiteren Weg, die Social-Media-Kampagne von Smriti Irani und den Schatz der indischen Textilindustrie

Laila Tyabji bei Dastkar in Delhi (Express-Foto von Amit Mehra)

Laila Tyabji hat über drei Jahrzehnte mit Handwerkern in Gujarat, Bihar und Rajasthan zusammengearbeitet. Tyabji, 69, hat mit ihrer Arbeit versucht, eine Verbindung zwischen traditionellem Handwerk, unserer zivilisatorischen Identität und der Nachhaltigkeit des Lebensunterhalts herzustellen. Im Vorfeld des National Handloom Day spricht sie über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Branche.

Sie haben Dasktar 1981 gegründet. Erzählen Sie uns etwas über die Reise.

Als wir sechs Dastkar gründeten, hätten wir uns nie vorstellen können, welche Auswirkungen dies auf unser Leben und das anderer haben würde. Wir sahen, wie sich Handwerker von „Kallus Frau“ zu Raeesan, Rameshwari oder Kalawati verwandelten. In der Lage zu sein, ein Schönheitsprodukt mit eigenen Händen herzustellen und in der Lage zu sein, Wertschätzung und finanzielle Vorteile zu erhalten, hat das Leben auf spektakuläre Weise verändert. Beim Kunsthandwerk geht es nicht nur um schöne und teure Gegenstände, sondern auch um das Leben und das Selbstwertgefühl. Wir erfuhren von Frauen in Bihar, die 20 Jahre lang als Schuldknechtschaft für 500 Rupien beim Spinnen von Tussar-Seide gefangen gehalten wurden. Ich habe es mit der Autorin Gita Mehta besprochen, die sagte, wir sollten einfach nachrechnen und ihnen die Lizenzgebühren für ihr bevorstehendes Buch geben. Das Fluss-Sutra (1993). Die Kredite wurden abbezahlt, wir ermöglichten den Frauen, das Weben über das Spinnen hinaus zu erlernen und sie machten Bhagalpuri-Tussar-Saris zu einem Premiumprodukt.

Kann die Distanz zwischen dem Leben der verarmten Weber und den teuren, geschätzten Produkten, die sie herstellen, jemals überbrückt werden?

Was wir im NGO-Sektor tun konnten, ist ein sehr kleines Stück des Problems zu lösen. Aber im Mikro sind die Erfolge Lehren für den größeren Sektor. Zuerst brauchen wir die richtigen Zahlen. Laut Regierungsstatistik gibt es 14 Millionen Handwerker, während unsere Schätzung bei über 25 Millionen liegt, wenn wir diejenigen einbeziehen, die den Kernhandwerkern mit ihrer Kunst helfen. Die Regierung kann nicht einfach in Banaras eintreten und einen großen Marketingplan oder große Handwebereihallen verkünden. Sie müssen ihnen Rohstoffe oder Baumwolle/Seide zur Verfügung stellen – Kredite müssen so angegangen werden, wie sie sie erhalten möchten (mehr Klarheit erforderlich). Es geht nicht nur darum, den gleichen Weg zu gehen wie bei einer großen Industrieproduktion. Indische Handwerker und die Märkte dafür sind vielschichtig; wir müssen sie als Stärken nutzen und der Ansatz des großen Clusters ist nicht immer die Antwort. Die Rohstofffragen der Handwebstuhlarbeiter hängen eng mit der Landwirtschaft in unserem Land zusammen. Die Regierung täte gut daran, über beides zusammen nachzudenken.

Gandhi hat den Handwebstuhl via khadi zu einem zentralen Thema in unserem Selbstverständnis gemacht, und später hat Indira Gandhi den Stolz auf Handwebstühle als Statement am Leben erhalten. Dies reichte jedoch nicht aus, um den Handwebsektor gesund zu halten.

Bis in die 60er Jahre hatte Kunsthandwerk, insbesondere Handwebstuhl, eine emotionale Verbindung zur indischen Identität. Dann, in den 70er bis 90er Jahren, als wir aufhörten, ein geschlossenes Land zu sein, war es für die Menschen selbstverständlich, Veränderungen zu wollen. Unsere Zeitschriften, Fernsehserien und das Kino haben begonnen, eine andere Ästhetik zu priorisieren. Schon damals trugen die Gandhi-Frauen Handwebstühle und Filmschauspieler wie Smita Patil, Shabana Azmi und Sharmila Tagore trugen Saris. Aber die scharfe Botschaft, die jetzt über die Massenmedien verbreitet wurde, war, ein Behenji zu sein, wenn man einen Sari trug. Westliche Kleidung kann nicht schaden, aber wir haben unsere eigenen Handwerker und unsere Kleidung als minderwertig angesehen und uns nach Plastikschuhen oder synthetischer Kleidung gesehnt.

Handgefertigte Produkte und ihre Pflege sind teuer. Ist es nicht unfair zu erwarten, dass die Leute so viel dafür bezahlen?

Natürlich. Aber wir können beides tun und müssen einige praktische Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, dass die Wollstoffe in einem Land wie unserem den meisten Bedarf decken. Das Traurige daran ist, dass es in der Regierung niemanden gibt, der leidenschaftlich oder sachkundig genug ist, um dies einfallsreich voranzutreiben. Sie sehen Indien durch das Prisma von „Entwicklung“ und „Entwicklung“. Mit all dem wird die indische Stärke stark abgewertet. In Indien haben wir einen massiven Mangel an Arbeitsplätzen, daher müssen wir das Interesse an bereits vorhandenen Fähigkeiten wiederbeleben und sie rentabel, bezahlt und wertgeschätzt machen. Dies wird die Funktionsweise des ländlichen Indiens verändern.