scharf sauer salzig süß

Vom indischen Reisenden ist Indonesien mit Beispielen des Vertrauten übersät – bis Sie das Essen probieren.

Ein Teller mit Ayam und Reis.

Andere bringen javanische Batik aus Indonesien mit. Lombok-Keramik. Ramayana-Schattenpuppen. Wir brachten vorsichtig Flaschen Kecap Manis mit – Sojasauce, die ich noch nie gegessen hatte – dick, salzig und süß wie verbrannte Melasse.

Es scheint die geheime Sauce der indonesischen Küche zu sein. Es zeigt sich als Dip. Es ist die Basis für einen Fleischeintopf. Es peppt gebratenen Reis auf. Mein bengalischer Gaumen ist glücklich und genießt diesen Hauch von Süße mit dem Herzhaften.

Wer es süß und herzhaft mag, muss unbedingt den Gudeg in Yogyakarta auf Java probieren, sagt mir ein Freund. Indonesien, ich weiß, ist berühmt für seine Nasi Goreng, Rendang und Satays, aber anscheinend ist Yogyakarta die Stadt für Gudeg. Gudeg, wie sich herausstellt, ist eine unreife Jackfrucht. Oder Echor, wie wir es in Bengalen kennen, wegen seiner fleischigen Textur auch Hammelfleisch des Baumes genannt. Ich habe Echor außerhalb eines bengalischen Currys noch nicht gesehen. Aber das ist kein Echor-Curry. Gudeg wird 13 Stunden mit Kokosmilch und Palmzucker geschmort, bis es zu einer klebrigen, rötlichen Masse schmilzt, fast so süß wie ein Chutney. Die Hähnchenkeule (oder der Kopf, wenn Sie etwas abenteuerlustiger sind) und das dazugehörige hartgekochte Ei helfen, die Süße zu reduzieren, aber es fühlt sich immer noch sündhaft an wie ein Dessert, das sich als Hauptgericht ausgibt.

Dies ist 24 × 7-Essen – Sie können es zum Frühstück oder Mittagessen haben. Einige Restaurants öffnen erst um 10 Uhr nachts. In einer Straße, die von kleinen Gudeg-Läden gesäumt ist, hat jeder andere das Porträt einer streng wirkenden indonesischen Matriarchin. Sie ist die Gudeg-Königin von Yogyakarta, die dort 1942 offenbar das erste Gudeg-Restaurant eröffnete. Sukarno hatte damals noch nicht einmal die Unabhängigkeit erklärt.

Indonesien ist für den indischen Reisenden ein surreales Land, übersät mit Beispielen des Vertrauten inmitten unbekannter Landschaft. Yogyakarta ist, wie der größte Teil Indonesiens, muslimisch, aber seine beiden am meisten verehrten Wahrzeichen sind buddhistisch und hinduistisch. Borobudur ist der größte buddhistische Tempel der Welt mit über 500 Buddha-Statuen. Wir sind zu faul, um um 3.30 Uhr aufzustehen, um den Sonnenaufgang zu beobachten, was bedeutet, dass wir den Horden von Schulkindern trotzen müssen, die stattdessen ihr Englisch üben wollen. Bewerte uns, sie quietschen, nachdem sie uns auf der Terrasse überfallen haben. Ein gestelzter Wo man aus Gesprächen nicht reicht. Zu unserem Entsetzen verteilen sie auch kleine Zeugnisse. Aber dann biege ich plötzlich um eine Ecke und da ist nichts als der komplizierteste Fries eines Schiffes unter vollen Segeln oder ein fliegender Apsara und wir könnten im 9. Jahrhundert sein. Leider verfliegt die Illusion schnell, als wir das Denkmal verlassen und uns in einem Labyrinth aus Souvenirläden wiederfinden.

Auf der anderen Seite von Yogyakarta durchbohren die Tempeltürme von Prambanan den Himmel. In der Mitte stehen die Trimurti, die Shiva, Vishnu und Brahma gewidmet sind, und vor ihnen die Tempel für ihre Vahanas – Nandi, Garuda und Hamsa. Ich höre, wie ein Reiseleiter einer Gruppe japanischer Touristen, die mit riesigen Kameras bewaffnet sind, die gekürzte Version des Ramayana erzählt. Es ist surreal, dem Puja-Zimmer deiner Großmutter und ihren Gute-Nacht-Geschichten so weit weg von zu Hause in ungewohnten Akzenten zu begegnen, in die schwach beleuchtete Nische einer Tempelkammer zu gehen und als Mahisasurmardini Fledermäuse um Durga herumflattern zu sehen, oder sich auf einen Balkon zu lehnen und zu realisieren Sie stützen sich darauf, dass Krishna Kamsa zerstückelt, und diese zarte Schnitzerei neben Ihnen ist kein gewöhnlicher Baum, sondern der Kalpataru.

Aber wenn wir Prambanan verlassen und nach Yogyakarta zurückkehren, ist es keine überfüllte indische Tempelstadt, die von Ringelblumengirlandengeschäften und heiligen Kühen geschäftig ist. Stattdessen ist Yogya Hühnerland, um genau zu sein gebratenes Hühnerland. KFC fühlt sich wie ein Mitläufer im Land von Ayam Goreng, wo der Teig mit Zitronengras, Knoblauch und Kurkuma angereichert ist. Jedes lokale Restaurant hat eine ordentlich gestapelte Pyramide aus knusprigen Hähnchen im Teigmantel im Schaufenster. Die Food Courts bieten farbenfrohe lokale Ketten mit Namen wie Quick Chicken. Sogar das Billboard von McDonald's versucht, uns mit einem Teller Hähnchenkeulen anstelle von Jumbo-Burgern zu verführen.

Ein Buddha in Borobudur.

Ayam oder Hühnchen ist das erste Wort, das ich hier vor Guten Morgen oder Hallo oder Danke lerne. Aber es gibt mehr zum Leben und Essen als Ayam. Auf den weitläufigen Gehwegen abseits der noblen Einkaufszentren reihen sich jede Nacht Essensstände aneinander. Ich kann meine Schuhe ausziehen, mich im Schneidersitz auf die Matratze setzen und bestellen, was ich will. Die Speisekarte ist auf einer Plakatwand und hilfreich illustriert wie ein Bilderbuch für Kinder. Ein Huhn neben Ayam. Eine Kuh als nächstes
zu sapi. Eine Ente neben Bebek. Und Puyuh oder Wachteln. Alles kommt mit Klecksen Sambal, der frischen roten Chilisauce, die auf einem Steinmörser gemahlen wird.

Indonesien hat etwa 14.000 Inseln und es scheint so viele Sambals zu geben. Ich lerne ein paar Namen – Sambal Oelek, Sambal Petis, Sambal Asam – verliere dann aber schnell den Überblick. Aber wenn in einem Restaurant mit Blick auf terrassierte Reisfelder auf Bali eine ganze Ente knusprig gebraten auftaucht, fühlen sich die sechs Sorten Sambal, die sie tapfer umgeben, wie Lebensretter an.

Bali ist natürlich hinduistisch. Das heißt, es gibt kleine Schreine in den Ecken üppiger Reisfelder und Canang-Sari-Angebote mit Blumen, Betelnüssen, Zigaretten und winzigen salzigen Crackern in Palmblatttabletts vor den Schaufenstern. Jedes Familiengebäude hat seinen eigenen Tempel und geschnitzte Zwerge, die das Tor bewachen, schwarz-weiß karierte Sarongs, die um ihre beleibten Mitten gewickelt sind. Unser Taxifahrer fragt beiläufig: Oh aus Indien? Was ist deine Kaste? Am Strand, wenn die Sonne untergeht, warnt uns eine Sing-Song-Nachricht auf einem Lautsprecher: Bitte seien Sie vorsichtig am Strand, es ist Flut, om Shanti om.

Dennoch ist es ein Hinduismus, der viele Inder verwirrt. Es ist fromm, aber Rindfleisch ist üblich. Einmal im Jahr gibt es Nyepi, einen Tag der Stille, wenn der Strom ausfällt, der Flughafen geschlossen ist, Autos von der Straße stehen und alle zu Hause bleiben und meditieren. Das ist in Indien undenkbar. An den alten Gunung Kawi-Tempeln, die in den Hang gehauen wurden, spähen verwirrte indische Touristen in die leere Kammer und fragen den Führer: Aber wo ist der Gott? Der ebenso verwirrte Führer antwortet: Aber Gott ist überall. Die Touristen wirken wenig überzeugt, als sei ihnen ein Shiva oder ein Krishna entführt und bewusst versteckt worden. Aber dieser Hinduismus ohne Murtis passt ziemlich gut in das Ethos eines weitgehend muslimischen Landes.

Dies ist das Land von Eat Pray Love und Ubud auf Bali macht keinen Hehl daraus. Die Hauptstraße ist gesäumt von schicken Restaurants, Spas und Geschäften, die sommerliche Kleider verkaufen. Es ist wie in einer kalifornischen Strandstadt, nur mit Sonnencreme, Sonnenbrille und Sundowner, nur mit mehr Drachenfrucht und Papaya. Die einzigen Einheimischen in der Umgebung sind diejenigen, die an Tischen warten oder Schilder hochhalten, auf denen Taxi steht. Ich vermisse das Streetfood von Yogya, dem Verkäufer, der abwechselnd Stäbchen mit gegrillten Wachteln und Wachteleiern verkauft. Aber der Reiseführer sagt uns, dass wir Babi Guling – Spanferkel – in der Innenstadt von Ubud essen sollten, und das tun wir auch. Es kommt mit einem Klecks Reis und einem knisternden Stück Schweinehaut. Während wir darauf kauen, wissen wir, dass wir nicht mehr in einem muslimischen Land sind.

Später nimmt uns Ida Bagus, eine balinesische Priesterin und Malerin, mit auf einen Spaziergang in den Reisfeldern. Wir sind skeptisch. Reisfelder mögen für pensionierte Amerikaner aus dem Mittleren Westen exotisch sein, aber für die Bengali scheint es ein wenig übertrieben zu sein. Die terrassierten Felder Balis und das jahrhundertealte kooperative Subak-Bewässerungssystem mit seinen Wassertempeln und Kanälen und Wehren sind jedoch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Also gehen wir. Und es ist schön, dem gepflegten Ethno-Chic von Ubud zu entfliehen und über die Felder zu spazieren, Schlamm und Gras zu riechen, Scharen von huschenden Enten und gurrenden balinesischen Kühen zu sehen.

Bodendecker-Ideen für schattige Bereiche

Und das Beste ist, am Ende gibt es ein Mittagessen für uns. Es gibt die allgegenwärtige fermentierte Sojabohne oder Tempe, hausgemachte Schweinewurst und Wunder der Wunder, einen echten Salat aus zarten saftigen Farnen und gehackter Kokosnuss.

Du hast noch nichts gegessen, sagt eine Freundin. Es gibt Sumatra-Currys. Und die Manado-Küche von Sulawesi. Fischköpfe. Kuhfüße. Ochsenschwanz. Bakso-Fleischbällchen-Nudelsuppen aus Jakarta, geliebt von Barack Obama. So viele Inseln, so wenig Zeit. Der Rest des Archipels der Aromen muss warten.

Aber wir haben zwei Flaschen Kecap Manis, um uns bis dahin zu überbrücken.

Sandip Roy ist ein Autor aus Kalkutta.