Wir sehen uns in Kuba: Erinnerungen an Schlachten im Museum der Revolution

Von sozialistischen Souvenirs und Erinnerungen an verlorene und gewonnene Schlachten im Museum der Revolution in Havanna.

Die Revolution stirbt nie: Museum der Revolution. (Quelle: Suman Basuroy)

Schau dir die Einschusslöcher in der Marmorwand an, sagt Ana Elena, als wir uns auf den Weg in den zweiten Stock des Präsidentenpalastes in Havanna machen. Elena, unsere offizielle Reiseleiterin, versucht unsere Aufmerksamkeit auf die große weiße Marmorwand gegenüber der Treppe zu lenken, die scheinbar über zwei Dutzend kleine, perfekt runde Einschusslöcher aufweist. Ich berühre ein paar von ihnen und mein Finger taucht ungefähr einen Zentimeter in einen ein. Ich war in vielen Museen auf der ganzen Welt, aber ich habe noch nie Einschusslöcher gesehen, die auf die Haupteingangswand gesprüht wurden, die perfekt erhalten und ausgestellt sind. Wenn ich diese Einschusslöcher betrachte, fallen mir die erschreckenden Fernsehbilder aus Charleston, Mumbai, Istanbul, Paris, Lahore, Kabul, London, Denver und so vielen anderen Orten ein – man fühlt sich bei diesem Anblick ziemlich unheimlich und unwohl.

Aber das ist ganz anders; Dies ist das Museo de la Revolución (Museum der Revolution) in Havanna, Kuba, und die historischen Einschusslöcher an der Wand haben eine Erklärung: Die Löcher in der Wand wurden während des Angriffs auf den Präsidentenpalast am 13. März 1957 gemacht Mitglieder des Revolutionären Direktoriums, einer bewaffneten Organisation der Universitätsstudentenvereinigung, deren Zweck es war, den Diktator Fulgencio Batista zu exekutieren, führten den Angriff durch. Die Studenten kamen in zwei Autos und einem Lieferwagen (der jetzt vor dem Museum ausgestellt ist) an und eröffneten das Feuer auf die Wachen am Eingang, gingen die gleiche Treppe wie wir hinauf und stürmten Batistas Büro im zweiten Stock. Batista war durch eine versteckte Tür neben seinem Büro in den dritten Stock geflohen. Nach ein paar Stunden Feuergefecht waren fast 40 Studenten zusammen mit mehreren Palastwachen tot. Sie werden Zeuge der erschreckenden Überreste dieses blutigen Tages an den Wänden. In dem Film Papa: Hemingway in Cuba aus dem Jahr 2015 unter der Regie von Bob Yari gibt es eine Szene dieses Angriffs auf den Präsidentenpalast, in der Hemingway Zeuge der Schüsse wird und sich mit dem jungen Journalisten Ed Myers, gespielt von Giovanni Ribisi, hinter einem Lastwagen duckt.

Zeichen der Revolution in den Straßen von Havanna. (Quelle: Suman Basuroy)

Das Museum ist ein wunderschönes neoklassizistisches Gebäude, das 1920 eingeweiht und von einem Duo kubanisch-belgischer Architekten – Carlos Mauri und Paul Belau – entworfen und von Tiffany aus New York dekoriert wurde. Schnell machen wir uns auf den Weg zu den opulenten Räumen im zweiten Stock. In der Mitte der zweiten Etage befindet sich ein großzügiger Ballsaal mit Tiffany-Kronleuchtern, Lampen, Spiegeln und einer wunderschönen Deckenfreskendecke. Im nächsten Raum, dem Büro des Präsidenten, weist unser Führer auf ein goldenes Telefon hin, das auf einem kleinen Hocker ruht, der von Batista und allen anderen Präsidenten benutzt wurde. Einige Tage vor meiner Abreise nach Kuba hatte ich mir Francis Ford Coppolas Klassiker The Godfather Part II (1974) angeschaut. In dieser Fortsetzung reist Michael Corleone nach Havanna, um unter dem Schutz von Batista seine zukünftigen Geschäftsaussichten zu besprechen. In einer Szene ist Michael in einem Treffen mit mehreren Würdenträgern und Mafia-Männern. Batista öffnet eine Holzkiste, holt ein goldenes Telefon heraus und verkündet seinen Gästen, dass es ein Weihnachtsgeschenk der American Telephone and Telegraph Company ist. Nach meiner Rückkehr in die USA habe ich einige Nachforschungen angestellt und festgestellt, dass das goldene Telefon ein Symbol für Macht oder Kommunikation mit einer höheren Macht ist. Das goldene Telefon im Museum wurde Batista 1957 bei einer Preisverleihung vom US-Botschafter Arthur Gardner überreicht. Mehrere Räume im zweiten Stock sind der Geschichte des Angriffs auf die Moncada-Kaserne von 1953 gewidmet, und man kann die Musterwohnung sehen, in der der Angriffsplan entworfen wurde, und die Robe, die Fidel im Gericht trug, um sich zu verteidigen, wo er geliefert wurde die historische Geschichte wird mir Rede freisprechen.

Kinder machen eine Pause. (Quelle: Suman Basuroy)

Dann machen wir uns auf den Weg zum Hintereingang des Museums, um die „Granma“ zu sehen, die im Memorial Granma Pavillion untergebracht ist. Es gibt viele Touristen aus der ganzen Welt – Franzosen, Deutsche, Spanier und Lateinamerikaner. Unter ihnen bemerke ich ein junges französisches Mädchen von etwa vier oder fünf Jahren, das die Hände ihrer Eltern hält und vor uns geht. Ihre Eltern zeigen ihr die Granma, die Yacht, auf der Fidel und 81 seiner Kameraden aus Mexiko nach Kuba kamen, jetzt in einer klimatisierten Glaskabine ausgestellt. Wir steigen die Holztreppe hinauf, die zur Plattform führt, die das runde Gehege umgibt. Die Yacht ist eher klein, nur etwa 13 Meter lang und unser Guide sagt uns, dass sie nur etwa 10 bis 12 Personen aufnehmen sollte. Es wurde im Oktober 1956 mit Geldern gekauft, die in den Vereinigten Staaten gesammelt wurden. In der Nacht des 25. November 1956 segelten Fidel und Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos und 78 weitere Revolutionäre der Bewegung des 26. Juli von der mexikanischen Hafenstadt Tuxpan, Veracruz, nach Kuba. Nach einer sehr schwierigen Seereise landeten sie in Playa Las Coloradas in der Provinz Oriente, der heutigen Provinz Granma. Dies ist derselbe Landepunkt, an dem Jose Marti 61 Jahre zuvor gelandet war, um Kuba von der spanischen Kolonialherrschaft zu befreien. Über diese Reise schrieb Che Guevara später: Wir erreichten festen Boden, verloren, stolperten wie so viele Schatten oder Geister, die als Reaktion auf einen obskuren psychischen Impuls marschierten. Während der Seeüberquerung hatten wir sieben Tage ständigen Hunger und Krankheit durchgemacht.

Kuba feiert die Landung der Granma jedes Jahr am 2. Dezember als Tag der kubanischen Streitkräfte. Ich sehe, wie die kleine Französin ihre linke Hand hebt, auf die Oma zeigt und ihre Mutter fragt: Pourquoi le bateau est-il enfermé ici derrière le verre et pas dans l’océan si près? (Warum ist das Boot hinter dem Glas eingeschlossen und nicht auf dem Meer?). Eine ziemlich berechtigte Frage. Ihre Mutter antwortet: C’était sa destination. C’était leur destin. (Dies war ihr Ziel. Es war ihr Schicksal.)