Reise zum Mittelpunkt der Erde

Frieden ist eine heikle Sache und wenn Sie in Jerusalem sind, lernen Sie ihn mehr zu schätzen.

Es ist schwer, hier zu sein und sich nicht von der stillen, unbestreitbaren Kraft des Glaubens bewegen zu lassen. (Quelle: Thinkstock)

Es gibt zwei Zentren der Erde in der Altstadt von Jerusalem. Sie können es als Teil des Problems bezeichnen oder als Teil der Lösung sehen.

Das erste Zentrum liegt inmitten eines Fliesenbodens in der Grabeskirche, im christlichen Viertel der Altstadt, in der Nähe des Ortes, an dem Jesus gekreuzigt und dann auferstanden sein soll. Die Verantwortung für die Türöffnung wird von zwei muslimischen Familien übernommen, nun seit über 800 Jahren. Das zweite Zentrum liegt wenige hundert Meter entfernt, im Herzen des Tempelbergs, im jüdischen Viertel. Hier liegt die al-Aqsa-Moschee, die Israel und Palästina an einen neuen Abgrund gebracht hat. Das Gebiet wird vom Jordan Waqf oder Islamic Trust überwacht, aber die Israelis besitzen die Schlüssel zum einzigen Tor, durch das Nicht-Muslime das Gelände betreten können.

Es ist schwer, hier zu sein und sich nicht von der stillen, unbestreitbaren Kraft des Glaubens bewegen zu lassen. Am Heiligen Grab drücken Gläubige ihre Kreuze an den Stein, auf den Jesus gelegt worden sein soll, um ihn für sein Begräbnis vorzubereiten. Andere reiben den Stein mit Flüssigkeit ein und drücken ihn dann auf ihre Haut. Sie ignorieren die Touristen, die beiden verstummten und die anderen fotografieren.

Die Höhle mit dem Grab Jesu hat eine lange Schlange von düsteren Gläubigen. Es ist fast Feierabend, aber während eine Familie einen Gottesdienst für ihre Toten hält, warten sie ruhig und stoisch. Die al-Aqsa, die drittheiligste Stätte für Muslime, ist nur für die Gemeinde und nach israelischen Beschränkungen nur für bestimmte Tageszeiten und bis vor kurzem nur für bestimmte Muslime geöffnet (diejenigen zwischen 15 und 50 Jahren waren im Wesentlichen gesperrt).

Die angrenzende Klagemauer mit Blick auf ein Chabad, das den Armen kostenloses Essen bietet, und einen riesigen Innenhof, hat jedoch die ganze Nacht hindurch Pilger. Sie lehnen sich vor, sie schluchzen, sie stecken Zettel mit ihren Wünschen in die Spalten der großen Steine ​​und halten noch Tausende solcher Zettel. Andere sitzen auf Stühlen, murmeln Gebete oder schweigen. Eine Gruppe von Kleinkindern studiert religiöse Schriften und liest sie laut vor, während ihr Lehrer Wache hält. Er weist an, dass sie nicht fotografiert werden dürfen.

Die Gläubigen trauern um zwei zerstörte Tempel, die von Juden als heilig angesehen werden. Die stehende Mauer mit großen Steinen unten und deutlich kleineren oben liegt dem zweiten Tempel am nächsten und ist damit die heiligste Stätte für Juden.

winzige weiße Käfer auf Zimmerpflanzen

Die Männer und Frauen beten getrennt, wobei den Frauen ein viel kleinerer Teil zugeteilt wurde – ein Zeichen, das viele beunruhigen, für die wachsende Orthodoxie unter den Juden.

Diese Schilder sind überall, zwischen Menschen, die auf Bänken sitzen, auf den Bus warten, auf den gepflasterten Bürgersteigen der Altstadt hüpfen oder sogar in dem, was den Tempelberg in diese Krise gebracht hat. Es war die Aggression einiger orthodoxer Juden inmitten wachsender Siedleraktivitäten der israelischen Regierung rund um den Tempelberg, die muslimische Befürchtungen entfachte, dass Premierminister Benjamin Netanjahu plante, den Status quo von al-Aqsa zu ändern.

Für einen normalen Touristen, der die Viertel der Altstadt durchquert, können die Abgrenzungen stark und abrupt sein. Im christlichen Viertel gibt es Geschäfte mit regen Geschäften in Kuffiyehs (dem weiß-schwarz karierten Schal, der durch Palästinas geliebten Führer Yasser Arafat berühmt wurde) und Kaschmirische Pashmina. Sie kichern laut, wenn man auf Letzteres hinweist. Vorbei am Heiligen Grab, hinein ins muslimische Viertel, werden die Gassen schmaler, die Polizeipräsenz stärker, die Schatten dunkler, als Männer, Frauen und Kinder mit ihren Einkäufen nach Hause gehen.

Auch hier werden Juden angesiedelt, und ihre Anwesenheit ist offensichtlich. Finger am Abzug, die Polizei posiert gerne für Touristen und führt Sie weiter in die Altstadt, ungeachtet der Befürchtungen vor Übergriffen auf Juden. Unsere in Aserbaidschan geborene, halb Christ, halb Jüdin, weltliche Führerin Ada Elkin lacht nervös, nur ein wenig beruhigt, unter Touristen zu sein. Am Tag zuvor war sie gerade aus dem Bus gestiegen, der später von einem Palästinenser angegriffen wurde.

Sie fordert Sie auch auf, genau zu beobachten, wie sie das muslimische Viertel in Richtung Juden verlässt. Ich nenne es 'ins Licht treten', sagt sie und fügt hinzu, dass alles Geld, alle Entwicklung in dieses Gebiet geflossen ist, in das Juden, die nach der jordanischen Besetzung der Stadt 1948 geflohen waren, in zunehmender Zahl von der Regierung zurückgeholt werden, um sich niederzulassen. Die Miete, fügt Elkin hinzu, sei astronomisch. Die Nachfrage ist außergewöhnlich hoch. Neben einer Synagoge, die nur The Ruin genannt wird, befinden sich Geschäfte in gleißendem Licht, die alles von Backwaren bis hin zu Produkten aus dem Toten Meer verkaufen.

Das armenische Viertel mit Blick auf das arabische Viertel Silwan, von dem aus in der Abenddämmerung der Namaaz aus allen Ecken erschallt, ist am ruhigsten. Sie ermutigen Touristen nicht, und die Geschäfte, die türkisch inspirierte Keramik verkaufen – ein weiterer Beweis für die lange, reiche, vielfältige und umstrittene Geschichte dieses 0,35 Quadratkilometer großen Landes – werden gegrillt. Es ist erst 20 Uhr, aber das Viertel hat sich für die Nacht zurückgezogen. Die einzigen Leute auf der Straße sind Touristen und Polizisten, die in Autos vorbeifahren und uns einen kurzen Blick darauf werfen.

Gleich beim Verlassen des Jaffa-Tors neben dem Grab von David verkaufen unter anderem arabische Ladenbesitzer ihre Waren. Die Stadt ist jetzt nur noch wenige Meter entfernt, und hier, in Reichweite von Alt und Neu, kann Abdullah seine Freude an indischen Kunden nicht verbergen. Die Produkte werden jedoch alle ausnahmslos in China hergestellt.

Ein paar Schritte weiter, angrenzend an die Stufen der Altstadt, befindet sich die Mamilla Mall, Jerusalems schickste Einkaufsstraße. Auf der anderen Seite des langen, hell erleuchteten Korridors, gesäumt von amerikanischen Marken, geschmückt mit weihnachtlichen Lichtern, liegt einer der neuesten Stadtteile der neuen Stadt, wo angeblich eine 50-jährige Jüdin gerade von einem Palästinenser erstochen wurde . Er wurde erschossen.

Mindestens 76 Palästinenser wurden seit dem 1. Oktober von israelischen Sicherheitskräften erschossen, von denen etwas mehr als die Hälfte Anschläge verübten oder kurz davor standen. Zwölf Israelis wurden im gleichen Zeitraum bei palästinensischen Angriffen erstochen, erschossen oder getötet. Für viele erzählt die unverhältnismäßige Reaktion die Geschichte dieses Kampfes. In einer Stadt, in der die Gegenwart nie weit von ihrer Vergangenheit entfernt ist, liegt die Antwort vielleicht in einer Leiter.

Angesichts der konkurrierenden Ansprüche auf das Heilige Grab beschloss ein Mandat von 1852, dass es von sechs christlichen Konfessionen gemeinsam verwaltet wird: der griechisch-orthodoxen, der armenisch-apostolischen, der römisch-katholischen, der koptischen, der äthiopischen und der syrisch-orthodoxen Kirche. Regeln regeln Transitrechte von Gruppen durch jeden Abschnitt an einem bestimmten Tag. Teil der Vereinbarung war, dass in der Anlage nichts bewegt werden darf. Im Jahr 2002 rückte ein Mönch einen Stuhl aus der Sonne, und 11 wurden bei dem darauffolgenden Kampf ins Krankenhaus eingeliefert.

Weißer Schimmel auf Zimmerpflanzenerde

Eine Holzleiter, die einmal jemand aufgestellt hat, um vermutlich ein Fenster zu reparieren, kann also nicht bewegt werden. Es steht seit zwei Jahrhunderten an derselben Stelle, wie aus der aufgezeichneten Geschichte hervorgeht. Frieden ist eine heikle Sache. Wir sollten es wissen.