Wer hat meine Bombil bewegt?

Die Überfischung entlang der Westküste Indiens in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass der Bestand an Meeresfrüchten stark aufgebraucht ist; Kommen Sie zum Monsun, das Problem wird durch das Fangverbot noch verschärft

Die Regenzeit ist, wenn mehrere Fischarten laichen; Um Ökosysteme und die zukünftige Lebensgrundlage der Fischer zu schützen, gilt ein saisonales Fangverbot entlang der indischen Küste.

Viele Mumbaiker würden die spektakulär hässliche Bombay Duck oder Bombil lieber auf ihrem Teller sehen als im Meer. In Gewürzen mariniert und im Teig gebacken, wird der Fisch zu einem saftigen Gericht namens Bombil Fry. Außen knusprig und weich und buttrig, wenn man hineinreißt, findet man diese Delikatesse aus Mumbai in den meisten Fischrestaurants. Aber der Fisch ist in Mumbais Meeren immer schwieriger zu finden – ein Problem, das während der diesjährigen verlängerten Regenzeit besonders deutlich wird. Wenn der Monsun kommt, bereitet die Beschaffung von Fisch vor Ort den Fischrestaurants in Mumbai Kopfschmerzen. Die Regenzeit ist, wenn mehrere Fischarten laichen; Um Ökosysteme und die zukünftige Lebensgrundlage der Fischer zu schützen, gilt ein saisonales Fangverbot entlang der indischen Küste. Nur traditionelle Fischer dürfen hinaus, aber die unruhige See beeinflusst, was sie einbringen können und ihr Fang besteht normalerweise aus Jungfischen.

Die Fischindustrie hat größere Probleme als das Monsunfangverbot. In den letzten 10 Jahren, so Santosh Singh, Manager of Operations bei der legendären Malvani Seafood-Kette Gajalee, ist die Verfügbarkeit vieler Arten von Meeresfrüchten zurückgegangen und dementsprechend sind die Preise gestiegen. Vor acht Jahren kostete Pomfret 300-400 Rupien pro kg. Jetzt sind es bis zu Rs 1.100-1.200 pro kg. Die Gesamtfangmenge ist seit 1995 gleich geblieben und liegt in Maharashtra bei etwa 3.40.000 bis 3.70.000 Tonnen pro Jahr, während der Verbrauch gestiegen ist. In seiner jüngsten Statistik verzeichnete das Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) im Jahr 2014 344.648 Tonnen Fang im Bundesstaat.

Leider füllt das Meer den Fang nicht im gleichen Tempo auf. Laut einer Studie des CMFRI sind Bombil und Pomfret in den letzten zehn Jahren jeweils um 25 Prozent zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum sind Haie und Rochen um 28 Prozent und Garnelen um 35 Prozent zurückgegangen. Dass in den letzten 30 Jahren die gleiche Fangmenge eingebracht wurde, ist auf die Zunahme mechanisierter Boote und Trawler, immer ausgefeiltere Fangtechnologien, längere Fangreisen und die Verlegung von Fischern in bisher nicht befischte Gebiete zurückzuführen. Bharat Mahtani, Gründer von CastleRock, einem der führenden Exporteure und Lieferanten von Meeresfrüchten in Indien, sagt: In den letzten fünf Jahren sind unsere Fangmengen rückläufig. Die Überfischung hat es viel schwieriger gemacht, Jahr für Jahr die gleiche Fangmenge aufrechtzuerhalten.

Bilder verschiedener Bienenarten

Und der Fisch, wenn er angeliefert wird, entspricht nicht der Qualität, die Restaurants verlangen. Der Anteil an größeren Fischen, die Restaurants verwenden, ist zurückgegangen. Die Märkte sind oft mit Müllfischen oder kleineren Exemplaren gefüllt, die in den Netzen von Trawlern gefangen werden. Dies sind die Fische, die mehrtägige Trawler in den ersten Tagen ihrer Reise oft mutwillig zurück ins Meer werfen, um Platz für größere Fänge zu schaffen. Traditionelle Fischer, die nicht weit ins Meer hinausgehen, bleiben oft auch mit kleineren Fischen zurück. Aber Restaurants verschmähen solche Vorräte oft.

In Gewürzen mariniert und im Teig gebacken, wird der Fisch zu einem saftigen Gericht namens Bombil Fry.

Wenn keine frischen Produkte verfügbar sind, nehmen wir sie nicht in unsere Speisekarte auf, sagt Chefkoch Uddipan Chakravarthy vom Konkan Cafe des Taj Palace. Renommierte Fischrestaurants – Trishna, Gajalee, Mahesh Lunch Home und Konkan Cafe – behaupten, dass ihr Erfolg von ihrer Fähigkeit abhängt, ihren Gästen frische, traditionelle Hausmannskost anzubieten.

Um den Mangel an Fisch während des Monsuns in Mumbai auszugleichen, liefern viele Restaurants jeden zweiten Tag frischen Fisch von der Ostküste, wo das Fangverbot früher beginnt und endet. In Mumbai ist es vom 1. Juni bis 31. Juli. Die Verbotsfrist ist für die gesamte Westküste gleich, um zu verhindern, dass Fischer während ihres Verbots in die Gewässer der Nachbarstaaten vordringen, sagt Bijay Kumar, Hauptsekretär für Fischerei und Molkerei Entwicklung. Das Fangverbot an der Ostküste gilt vom 15. April bis 29. Mai.

Der Import von Meeresfrüchten während des Monsuns führt jedoch auch zu Preiserhöhungen in diesen Restaurants wie Trishna, wo Manager Paranath Skuckian sagt, dass die Preise um 20 bis 25 Prozent steigen. Auch Mahesh Lunch Home hat es während des Monsuns schwer, seinen Bedarf von den lokalen Märkten zu decken. Wir bekommen normalerweise Surmai, Rawas, Lady Fish und Bangda (indische Makrele) aus Mumbai. Obwohl es während des Monsuns ein Fangverbot gibt, bedeutet dies nicht, dass alle es befolgen. Wir verlassen uns auf Anbieter, deren Verantwortung es ist, alles zu beschaffen, was wir brauchen könnten, sagt Raphael. Es ist kein Geheimnis, dass Trawler illegal von der Küste Mumbais aus operieren.

Gajalee bezieht auch Meeresfrüchte aus seiner Niederlassung in Mangalore und fliegt Fisch aus Visakhapatnam ein.

Restaurants wie das Konkan Cafe müssen aufgrund der unterschiedlichen Fangmengen eine Basis von mehreren Lieferanten unterhalten. Konkan Cafe hat auch eine weitere Quelle im Taj in Mangalore, die dort Verbindungen zu verschiedenen Lieferanten hat. Garnelen werden im Allgemeinen aus Chennai und Kerala gebracht. Gajalee bezieht auch Meeresfrüchte aus seiner Niederlassung in Mangalore und fliegt Fisch aus Visakhapatnam ein. In den meisten Jahren können sie jedoch auch einige lokale Fische wie Bombil und Pomfret von den Märkten in Mumbai am Sassoon Dock und am Crawford Market beziehen. Wir müssen in dieser Saison jedoch besonders vorsichtig sein, sagt Singh.Manchmal tauen Fischer gefrorenen Fisch auf und versuchen, ihn frisch zu verkaufen.

Gezüchtete Meeresfrüchte sind normalerweise keine Option. Landwirtschaftliche Produkte haben einen chemischen Geschmack und einen schlammigen Geruch, sagt Chefkoch Chakravarthy. Er behauptet, dass die Bauern die Fische mit Antibiotika und Hormonen füttern, um sie auf die gewünschte Größe zu bringen.

Der Monsun ist eine Jahreszeit, in der Koli-Fischer traditionell die Fischerei freiwillig einstellen, um das Meeresleben zu verjüngen. Auch raue See hält Boote davon ab, sich zu weit hinauszuwagen oder zu viel zu fangen. Aber die anhaltende und steigende Nachfrage nach frischem Fisch und die bahnbrechende Kraft der Technologie haben einen Großteil der Meere Mumbais erschöpft. Die Freuden, in einen frischen, wild gefangenen Surmai zu schneiden, kann eine fast glückselige Erfahrung sein – natürlich die Augen zu verschließen vor den Giftstoffen, die er vor der Küste von Mumbai aufgenommen haben muss. Aber seien Sie auf sein Verschwinden oder zumindest exorbitante Preise in den kommenden Jahrzehnten vorbereitet.